Ha a név Gucci jut eszembe, a legtöbb fashionphiles varázsolni a kép felesleges, hogy Alessandro Michele álmodott fel az elmúlt években. Vagy talán Tom Ford botrányos sziluettjeire és sokkoló reklámkampányaira gondolnak. De jóval azelőtt, hogy a marquee tervezők a Gucci-ban futtatták a show-t, a divatház szerény bőrboltként indult.,
1881. március 26-án született egy egyszerű olasz bőrárukészítőnek, Guccio Gucci portás volt a londoni Savoy hotelben, amikor először beleszeretett az elbűvölő bőröndökbe, amelyekkel a vendégek a világ minden tájáról érkeztek. Tisztelegve ismerős gyökereinek, végül visszatért szülőhazájába, Firenzébe, hogy Franzinak dolgozzon, egy tony poggyász márka. Évekkel később Gucci készen állt arra, hogy egyedül sztrájkoljon, 1921-ben pedig megnyitotta saját névadó bőráruházát Firenzében.,
az elején, Gucci fő üzleti volt, hogy nyergek, valamint egyéb kiegészítők lovaglás, lovasok, mindig kialakított a legfinomabb olasz bőr. Tervei továbbra is népszerűvé váltak, mivel tovább bővült a kiegészítők világában, az angol arisztokraták pedig a feltörekvő címke nagy rajongóivá váltak., Még ma is ez a lovas hangulat látható a Gucci modern alkotásaiban, beleértve a szeretett ló-bit részleteket, valamint a piros-zöld szövött csíkot, amelyet a nyereg részletei inspirálnak.
Guccio 1938—ban három fiát—Aldo, Vasco és Rodolfo-bevonult az üzletbe, és a márka jelenlétének kibővítésével bízták meg őket, gucci-t Rómába, végül Milánóba, a későbbi években.,
a bőr az 1930-as évek közepén nehezen jött el az Olaszország elleni szankciók miatt, így Gucci alternatív textíliákkal kezdett kísérletezni. Ez vezetett a legelső aláírás Gucci print: kis összekapcsolt gyémánt sötétbarna, szőtt egy tan kender szövet., Az ikonikus bambusz táska hasonló körülmények között született 1947-ben; a Gucci kézművesek a második világháború vége felé igyekeztek anyagokat találni, és felfedezték, hogy japán bambusz segítségével egyedi zsákfogantyúkat készíthetnek. Egyedi, szabadalmaztatott módszerrel kezelve, ezek az égetett bambusz fogantyúk a Gucci szinonimájává váltak.
1953-ban, mindössze 15 nappal azután, hogy Gucci első New York-i butikja megnyitotta kapuit, Guccio elhunyt. Guccio korai halála ellenére márkája továbbra is virágzott, a Gucci Amerikába érkezését pedig az amerikai fogyasztók ölelték fel., Az ezt követő évtized aranykor volt a Gucci számára, köszönhetően a hírességeknek, akik büszkén kezdték sportolni terveit.
volt Elizabeth Taylor és Peter Sellers, akik mindketten az unisex Gucci totes rajongói voltak. Jackie Kennedy nyilvánosan hordott egy slouchy Gucci pénztárcát, a táskát pedig gyorsan—hivatalosan – “Jackie-nek” nevezték el.,”Grace Kelly megállt egy Gucci boltba, hogy felvegyen egy bambusz táskát, és hálájának jeleként Rodolfo Gucci felkérte az olasz illusztrátort, Vittorio Accornero-t, hogy tervezzen egy virágos sálat a szeretett monacói hercegnőnek. Az eredményül kapott nyomtatás Flora néven vált ismertté, egy Gucci aláírás, amely 43 típusú virágot, növényeket és rovarokat tartalmaz, 37 színű élénk tömbön keresztül ábrázolva. A logó két egymásba g-k is vezették ebben az időben, mint egy édes tisztelgés alapítója, Guccio Gucci.,
a ’70-es években, Gucci úgy nézett ki, hogy a Keleti, a családalapítást Tokióban, majd Hong Kong, de a golden era úgy tűnt, hogy vége legyen. A Gucci testvérek folyamatosan harcoltak—annak ellenére, hogy a márka 1981-ben debütált első viseletre kész kollekciójával., Ekkor Rodolfo fia, Aritzio vette át a hatalmat, és elűzte nagybátyját, Aldo-t, miközben a ház csődközeli helyzetbe került.
de ideje volt újraéleszteni Gucci-t, ami Dawn Mello kreatív igazgatói kinevezésével kezdődött. A Bergdorf Goodman egykori elnöke 1989-ben csatlakozott a házhoz, és magával hozott egy nagy csapatot: Richard Lambertsont mint formatervező, Neil Barrett Menswear-t és Tom Fordot, mint női viseletre kész tervezőt. Mello vádja alatt, az eredeti Gucci loafer-t a színek szivárványában mutatták be sok rajongásnak., Sajnos a többi terv nagy részét nem fogadták jól, Mello 1994-ben visszatért a Bergdorf-I kényelmes szerepéhez.
A tény, Tom Ford, hogy már ünnepelt, mint a Gucci általában a szabadító—nagyon helyesen., Amikor Mello távozása után Gucci kreatív igazgatójává vált, a tervező nyílt szexuális vonzerővel ruházta fel a márkát, amelyet akkoriban nem találtak más kifutón. A slinky slip ruhák és a szexi stilettók éles ellentétben álltak a 90-es évek minimalista trendjével, és teljesen átölelték a fogyasztókat.
ahogy csillaga emelkedett, a Ford magával hozta a divatmesterek következő generációját, beleértve Carine-t, mint a stylistot és Mario Testino-t, mint kedvelt fotósát., Együtt, a trió forradalmasította a nagy divat reklám rengeteg botrányos, bőr-baring képek. Talán a leghíresebb, egy hirdetés egy majdnem meztelen Carmen Kass-t mutatott, amely egy férfi modellt mutatott a “G” – nek, amelyet borotválkozott a fanszőrzetébe. A Ford hivatali ideje alatt a “sex sells” kifejezést szó szerint vették; a Gucci eladásainak fellendülése 10 milliárd dolláros divat szupersztárrá változtatta.,
de a Pinault Printemps Redoute (az Ügynökség, amely 2004-ben megvásárolta a Gucci-T), Ford úgy döntött, ideje továbblépni. A Gucci idővonalának elfeledett korszakában Alessandra Facchinetti lépett be, hogy átvegye a női gyűjtemények irányítását. Csak két figyelemre méltó szezont tartott, mielőtt 2005-ben elhagyta a márkát.
megüresedett maradt hely Frida Giannini számára, hogy belépjen a reflektorfénybe., 2002 óta volt a Gucci-val, amikor 24 éves korában bérelték fel, hogy a kézitáskák igazgatójává váljon—ez egy olyan szektor, amely hatalmas készpénz tehén volt a Gucci számára. Végül előléptették, hogy felügyelje a teljes kiegészítők kategóriáját, Giannini hatalmas sikere pedig a legjobb munkára ösztönözte.
a karrierje Gucci, Giannini elhagyott Ford rögzítés a szexepil, inkább fordul a figyelem felé a különálló ház kódok., Úgy tűnt, hogy állandó ébredés módban van, megújítja az ikonikus Flóra nyomtatást, aláírását a piros-zöld csíkra helyezi, és frissíti a Bambuszzsákot.
volt egy kis dráma Giannini idején. 2011-ben nyilvánosságra hozta, hogy titokban részt vett egy kétéves kapcsolatban a Gucci vezérigazgatójával Patrizio Di Marco idején-ez rengeteg lédús spekuláció után jött létre, amelyek pletykáltak kapcsolatukat övezik. 2013-ban a partnerek üdvözölték egy lányát, Gretát, majd végül két évvel később házasodtak össze.,
Giannini ideje a Gucci-ban halhatatlanná vált a rendezőben,egy dokumentumfilm, amely 18 hónapig követte gianninit. Valójában Alessandro Michele észrevehető a filmben, társrendezőként dolgozik elődje mellett-bár szinte álcázott egy alacsony kulcsú fekete öltönyben. Giannini megközelítése egy ideig érdekelte a rajongókat és a kritikusokat. De gyűjteményei végül hétköznapivá váltak, így a fogyó eladások és a hiányos kritikák közepette elbocsátották. Néhány nappal később Marco di-t is elbocsátották.
amikor Gucci bejelentette, hogy Michele 2015-ben átveszi az irányítást, úgy tűnt, mintha egy ilyen fontos szerep miatt a homályból kivágták volna. Azonban már több mint 12 éve dolgozik a céggel, és készen állt arra, hogy azonnal belevágjon. Michele az első nagy lépésére kidobta Giannini végleges férfi kollekcióját, és teljesen újratervezte azt mindössze öt nappal azelőtt, hogy az alkotásokat a 2015.őszi/téli kifutón látták., Egy hónappal később az első női ruhagyűjteménye meghajolt a Milánói kifutón, és azonnal sikeresnek nevezték.
kinevezése Után, Ford-mondta Michele: “volt egy nagy táska tervező, amikor dolgozott velem.”Michele továbbra is eleget tett ennek a hírnévnek, de messze túlmutatott a nagy pénztárcákon.,
a négy év óta lép fel, mint kreatív igazgató, Michele lett a Gucci egy maximalist álom gyűjtemények, hogy úgy tűnik, szivárog a képzelet rá egy bonyolultan kialakított kifutón. Kristályokkal, fodrokkal, élénk színsémákkal, Bébi sárkányokkal és hamis fejekkel, valamint végtelen popkulturális referenciákkal és a társadalmi tudat veleszületett megértésével Michele visszatért a Gucci-hoz a Ford alatt tartott” it ” státuszba.,
valójában, miközben az előretekintő és állandó alkotás állapotában Michele még mindig monumentális módot talált arra, hogy tisztelgessen a brand története a múlté. Irányítása alatt a Gucci kertet Firenze történelmi Palazzo della Mercanzia-ban hozták létre 2018-ban. A Gucci Osteria da Massimo Bottura mellett egy étterem, amely teljes egészében a márka pékárujában és butikjában található, egy múzeum, amely nyomon követi a Gucci-t a kezdetéig., Michele díszes lencséjén keresztül (Maria Luisa Frisa kurátora) ennek az olasz márkának a gazdag története összeolvad a jelenével, szilárd bizonyítékot szolgáltatva arra, hogy a Gucci-nál sokkal több történelmet kell írni.