in deze gids voor instellingen voor nachtfotografie zal ik u alles uitleggen wat u moet weten om met succes beelden vast te leggen na zonsondergang.
Ik zeg vaak dat als ik ‘ s nachts fotografeer, ik het gevoel heb dat ik vals speel. De felle lichten en kleuren produceren scènes die bijna altijd dramatischer zijn dan wanneer ik overdag rondliep. Ik hoef niet te wachten op speciale verlichting.,
steden en andere instellingen besteden veel geld aan het verlichten van bruggen, gebouwen en andere structuren die ik kan fotograferen. Het is bijna oneerlijk. Tegelijkertijd is fotograferen ‘ s nachts niet zonder uitdagingen.
Statieven zijn een must.
dynamische range problemen in overvloed. En het belichtingsproces is vaak niet intuïtief.
Dat gezegd hebbende, als je de basis van belichting begrijpt, dan weet je al alles wat je moet weten om nachtfoto ‘ s succesvol bloot te leggen.
voorlopige instellingen voor nachtfotografie
voordat we beginnen te praten over hoe u uw nachtfoto ‘ s blootstelt, laten we het hebben over een paar instellingen die u moet aanpassen.
gebruik handmatige modus
allereerst zult u meer succes hebben als u uw camera instelt op handmatige opnamemodus.
waarmee u alle belichtingsinstellingen zelf kunt instellen. U kunt wegkomen met het gebruik van Diafragma Prioriteit modus, maar vermijd automatische instellingen.,
het gebrek aan licht zal ervoor zorgen dat uw camera probeert om volledig ongepaste instellingen te gebruiken. Je moet de leiding nemen over het proces.
opnamen maken in Raw-formaat
‘ s nachts moet u opnamen maken in het raw-formaat van uw camera.
Ik hoop dat dit iets is dat je al doet. Schieten in RAW is altijd een goed idee, maar het is vooral noodzakelijk ‘ s nachts.
nachtfoto ‘ s hebben extreme dynamische range problemen, dat is het bereik van tonen tussen zuiver wit en zuiver zwart. Raw-bestanden kunnen een veel breder bereik dan JPG-bestanden vast te leggen. Daarnaast zult u in staat zijn om te gaan met digitale ruis in grotere mate door het vastleggen van raw-bestanden.
Met deze instellingen bent u nu klaar om na te denken over uw belichting.
hoe te meten voor een Nachtblootstelling
het eerste deel van het instellen van uw blootstelling voor nachtfotografie is het bepalen van het blootstellingsniveau dat nodig is.,
dat wordt natuurlijk gedaan door de meter van uw camera, maar ‘ s nachts is het een lastige operatie en de meter van uw camera kan voor de gek worden gehouden. Nachtfotografie omvat meestal extreem heldere hoogtepunten in een zee van duisternis.
welk deel van die scène gebruikt uw camera om het juiste helderheidsniveau te bepalen?
de eerste en makkelijkste manier om te meten, wat eigenlijk vrij goed werkt, is om de meter in je camera te laten proberen om alle tonen in de scène te Gemiddelde. Dit wordt gedaan door de “automatische” wijze van meting van de camera.,
Deze automatische modus wordt door verschillende fabrikanten verschillende dingen genoemd. Bijvoorbeeld, Canon noemt het evaluatieve Metermodus, Nikon noemt het Matrix, en Sony noemt het Multi-Segment.
het goede nieuws is dat deze automatische modus meestal goed zal werken. Gewoon centreren uw meter en het resultaat moet vrij goed zijn, maar zo niet, gewoon aanpassen en probeer het opnieuw.,
Als u meer controle wilt hebben over het meetproces, gebruik dan Spot metering. In deze modus gebruikt de camera slechts één kleine plek (meestal in het midden van het frame) om het juiste belichtingsniveau te bepalen.
Als u deze modus gebruikt, richt uw camera zo dat de spot op een van de hoogtepunten in de afbeelding staat., Nadat je dit hebt gedaan, stel je de meter in op +2, Wat betekent dat het twee stops boven de normale belichting zal zijn.
hierdoor blijft het helderste deel van uw foto binnen het dynamische bereik van uw camera. Tegelijkertijd zal het hopelijk je schaduwen genoeg omhoog trekken zodat ze wat details hebben.
het gevaar is dat de schaduwgebieden niet helder genoeg zijn, maar als je donkerder wordt naar zwart is dat goed. Het hoort zwart te zijn, het is tenslotte nacht!
opnieuw zou ik beginnen met de automatische Metermodus en uw camera het werk voor u laten doen., Bovendien zult u merken dat een lichte overbelichting er vaak beter uitziet. Zodra u het beschikbare licht hebt gemeten, bent u klaar om aan de belichtingsregeling te beginnen.
uw belichtingswaarden instellen
laten we het nu hebben over hoe u uw nachtfoto ‘ s daadwerkelijk blootlegt.
zoals hierboven vermeld, gebruikt u de handmatige modus, dus stelt u zelf uw diafragma, ISO en sluitertijd in zonder hulp van de camera.
waar moet u deze instellingen zetten? Uiteraard zal het een beetje afhangen van uw situatie, maar er is wat begeleiding die ik u kan geven om u te helpen beginnen.
laten we elk van deze besturingselementen afzonderlijk bekijken.,
ISO
laten we eerst uw ISO instellen, dat is de gevoeligheid van uw camera voor licht.
hoe hoger u het instelt, hoe gevoeliger het is, maar tegelijkertijd kan dit leiden tot digitale ruis in uw foto ‘ s.
Het wordt donker, dus u kunt geneigd zijn om uw ISO te verhogen.
Weersta die verleiding echter, omdat u ruis zoveel mogelijk wilt vermijden.,
verder, zoals u zult zien wanneer we het hebben over de andere twee besturingselementen, zal de manier waarop u diafragma en sluitertijd instelt u enige speelruimte geven bij het instellen van ISO, zodat u deze niet zo hoog hoeft in te stellen.
in de meeste gevallen, stel uw ISO tussen 200 en 800.
dat is hoog genoeg om een goede belichting te krijgen zonder tot het uiterste te gaan op je andere besturingselementen. Maar niet zo hoog dat het zal leiden tot veel digitale ruis.
Drone shots zijn iets anders.
u moet een snellere sluitertijd gebruiken in het geval de drone beweegt en u moet de ISO laag houden omdat de camera ‘ s niet zo goed zijn als uw DSLR of spiegelloze camera.
aan de andere kant kunt u de grootste beschikbare diafragma gebruiken omdat alles ver weg is (op het infinity-scherpstelvlak) en u daarom niet veel scherptediepte nodig hebt.
diafragma
de volgende instelling voor belichtingscontrole is het diafragma.,
zoals u wellicht weet, beperkt het gebruik van een klein diafragma de toegestane hoeveelheid licht in de camera. Maar het geeft je ook een brede scherptediepte, wat resulteert in een foto die van voor naar achter scherp is.
aan de andere kant zorgt het gebruik van een groter diafragma voor meer licht in de camera, maar veroorzaakt een ondiepe scherptediepte. Dus alleen je subject en zijn directe omgeving zullen scherp zijn.
Hier is het ding over nachtfotografie: je hebt geen scherptediepte nodig zo diep als je zou kunnen als je bijvoorbeeld Landschappen zou fotograferen. De reden daarvoor is dat uiteindelijk je achtergrond meestal gewoon zwart zal zijn.
dat wil niet zeggen dat je het diafragma helemaal moet openen. Je wilt geen te ondiepe scherptediepte.
gebruik liever iets aan het grotere uiteinde (of midden), standaard rond f / 5.6-8.0. Dat zorgt voor een behoorlijke scherptediepte, maar zorgt ook voor veel licht in de camera., Het goede nieuws is dat dit meestal de scherpste opening van de meeste lenzen ook (bel de “Sweet Spot”).
sluitertijd
de derde en laatste belichtingsinstelling is de sluitertijd. Dit is de lengte van de tijd dat de camera de sluiter opent om het beeld te belichten.,
langere sluitertijden laten meer licht binnen. Maar het gevaar bij het gebruik van langere belichtingen is dat als de camera wordt verplaatst of gestoten tijdens de belichting zal resulteren in een wazig schot.
normaal gesproken gebruikt u bij nachtfotografie een statief. Dat houdt de camera stil, zodat u een langere sluitertijd (lange belichting) kunt gebruiken.
zoals u de ISO en diafragma al hebt ingesteld, stelt u de sluitertijd in op wat uw meter zegt dat u een juiste belichting geeft. Voor het grootste deel maakt het niet uit welke sluitertijd je gebruikt.,
Exposing the Night Sky
“wacht even” je zou kunnen denken, ” al dit belichtingsmateriaal is voor fotograferen in steden en stedelijke omgevingen! Hoe zit het met het platteland en de nachtelijke hemel?”
fotograferen van de nachtelijke hemel is een heel ander verhaal, en niet echt de focus van dit artikel. Maar hier is het goede nieuws: Ik kan u al vertellen de exacte belichtingsinstellingen die u moet gebruiken wanneer u probeert om de nachtelijke hemel vast te leggen.,
uw belichtingsinstellingen zijn altijd hetzelfde, omdat het altijd donker is! Elke keer dat u de nachtelijke hemel wilt fotograferen, standaard deze instellingen: sluitertijd: 15 seconden, ISO:6400; diafragma: wijd open. Je zou de eerste twee waarden een beetje moeten aanpassen als het diafragma op je lens niet erg wijd open gaat.
lenzen met f / 2.8 (of groter) diafragma ‘ s werken het beste. Gebruik ook een groothoeklens.
waarom deze instellingen?
ten eerste kunt u niet zomaar een super lange belichting of sluitertijd gebruiken.,
de sterren bewegen aan de hemel, waarschijnlijk een stuk sneller dan je denkt. Iets langer dan 15 seconden (oké, met een extreme groothoeklens kun je met 30 seconden wegkomen) zal resulteren in korte sterrensporen die eruit zien als vervaging aan de hemel.
omdat het zo donker zal zijn en sterrenlicht zo zwak is, moet u extreme maatregelen nemen om voldoende licht in de camera toe te staan. Dat betekent een hoge ISO. Een ISO van 6400 is ongeveer zo hoog als je wilt gaan op moderne camera ‘ s, want verder dan dat de digitale ruis is gewoon te groot., Het gebrek aan licht betekent ook dat u een wijd open diafragma moet gebruiken.
maak je echter geen zorgen over de resulterende ondiepe scherptediepte, aangezien alles in je opname waarschijnlijk op hetzelfde scherpstelvlak (oneindigheid) ligt.
nu gaan we terug naar de belichting van stedelijke scènes.
Bracketing: Belichtingsverzekering en extra opties
er is nog een ding dat u moet doen bij het instellen van uw belichting, en dat is uw foto ‘ s koppelen.
Dit wordt soms Belichtingsverschuiving genoemd en andere keren automatische Belichtingsverschuiving of AEB.
wanneer u dit inschakelt in het menu van uw camera, kunt u drie verschillende belichtingsniveaus van hetzelfde ding nemen., Het eerste beeld zal het belichtingsniveau zijn dat u hebt ingesteld, het tweede beeld zal onderbelicht zijn en het derde beeld zal overbelicht zijn (sommige camera ‘ s kunnen -2, 0 dan +2). Je vertelt de camera hoe ver uit elkaar om de belichting in te stellen.
Ik vind dat een 2-stop verschil meestal het beste werkt.
waarom doet u dit? Omdat nachtfoto ‘ s een super brede variatie aan tonen hebben.
u zult tonen in uw afbeelding hebben die donker of zelfs zwart zijn. Tegelijkertijd heb je meestal echt felle lichten in je foto., Uw camera heeft moeite met het vastleggen van al die tonen in een foto.
soms gebruikt u deze drie belichtingen tussen haakjes en blend ze samen, met behulp van de beste tonen van elk. Soms vind je er een leuker dan de rest en gebruik je die.
Er zullen ook tijden zijn dat u HDR (high dynamic range) software gebruikt om de afbeeldingen te combineren. Als de gedachte aan HDR je een beetje liet kreunen, begrijp dan dat de dingen veel veranderd zijn en dat de dagen van HDR die er surrealistisch uitziet voorbij zijn (tenzij je dat natuurlijk echt wilt en de instellingen in die richting pusht).,
verwerking: uw nachtfoto ’s tot leven brengen
Nu u uw foto’ s hebt vastgelegd, is het tijd om ze tot leven te brengen met enige verwerking.,
Iedereen verwerkt foto ‘ s anders, en elke scène is anders. Maar na het verwerken van duizenden nachtfoto ‘s, kan ik je een aanpassing vertellen die je kunt maken die je foto’ s bijna elke keer dramatisch zal verbeteren.
soms loopt u rond zonder statief., Wanneer dat bij u gebeurt, gebruik dan zo snel mogelijk een sluitertijd door het diafragma helemaal te openen en stel de ISO zo hoog in als u comfortabel gaat.
een eenvoudige Processing Move
vergroot eenvoudig de schaduwen en trek de hoogtepunten omlaag.
vrijwel elke post-processing software zal een Shadows slider en een Highlights slider hebben.
Lightroom en Luminar hebben deze beide. In Photoshop, Elements en Lightroom gebruikt u de schermen van Adobe Camera Raw (ACR) die verschijnen wanneer u de afbeelding opent., Zelfs uw SmartPhone heeft deze besturingselementen (probeer de Snapseed app).
Dit is wat u doet:
trek eerst de schuifregelaar Highlights naar links totdat de felle lichten zijn afgezwakt.
Dit zorgt er ook voor dat ze meer verzadigd lijken. Het bedrag is aan jou, maar wees niet verlegen over deze verhuizing.,
ten tweede, duw de schuifregelaar schaduwen naar rechts totdat de rest van de afbeelding Wat is opgehelderd.
als je dit gedaan hebt, heb je de belichting gelijk gemaakt zodat het lijkt op een afbeelding in plaats van een paar highlights in een zee van zwart. Als u de afbeelding ziet er een beetje uitgewassen uit de schaduwen te verhogen, trek de Zwarte schuifregelaar iets naar beneden (naar links).
dat is het.
heel vaak maakt die ene simpele zet een mooi plaatje. Natuurlijk kunt u werken met kleuren, scherpte, ruis, enz., naar hartenlust, maar dat is meestal hetzelfde als wat je normaal zou doen voor al je afbeeldingen.
HDR voor nachtfotografie
soms zult u echter merken dat er zo ‘ n groot verschil in tonen is dat deze zet onvoldoende is.
in dat geval, gebruik HDR om dit probleem op te lossen. Zoals eerder vermeld, is HDR niet langer de surrealistische puinhoop die het vroeger was., Nu hebben Lightroom en Photoshop beide zeer mooie HDR-functies en ze produceren zeer realistisch ogende resultaten.
Ik zal je laten zien hoe het te doen Lightroom hier omdat het het makkelijkst te gebruiken is.
HDR in Lightroom uitvoeren is heel eenvoudig. Het enige wat je doet is het selecteren van uw haakjes foto ‘ s, klik met de rechtermuisknop, en kies Foto Samenvoegen. Wanneer u dat doet, verschijnt er een optie met het label HDR. Kies het.
vanaf hier doet Lightroom vrijwel de rest.
het enige waar u zich zorgen over hoeft te maken is of er iets beweegt in uw afbeeldingen., Als er, kies gewoon de juiste hoeveelheid van de-ghosting. Zo niet, kies er dan geen. Lightroom verwerkt nu uw foto en plaatst deze terug in uw Bibliotheekmodule.
De foto zal er niet uitzien als een HDR-foto. In feite, je zou eigenlijk kijken naar het en teleurgesteld zijn. Maar maak je geen zorgen, alles wat je doet in deze stap is het creëren van een bestand met bruikbare tonen. Het is nog niet klaar.,
gewapend met dit nieuwe bestand, doe dezelfde bewerking waar we het net over hadden – trek de hoogtepunten omlaag en duw de schaduwen omhoog. Dit nieuwe bestand geeft je veel meer speelruimte om mee te werken.
ga verder en bewerk zoals je normaal zou doen vanaf daar.
Slotgedachten
u moet nu alles hebben wat u nodig hebt om enkele geweldige nachtfoto ‘ s te maken.
Ik heb veel concepten en getallen naar je gegooid, dus laat ik afsluiten met een paar gedachten.
onthoud allereerst dat dit digitale fotografie is en dat het licht ‘ s nachts niet echt verandert. Daarom, U kunt uw tijd nemen en je krijgt altijd een “doen over.”Als je het verkeerd hebt, of gewoon niet van de manier waarop het eruit ziet, gewoon aanpassen en neem nog een schot., Het kost je niets.
tot slot, doe je best, maar raak niet te verstrikt in je belichtingswaarden. Soms kijkt u later naar uw instellingen en vraagt u zich af wat u aan het doen was. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze opname:
alles over deze belichtingsinstellingen is verkeerd.
ISO 3200? Wat dacht ik wel niet?,
een diafragma van f / 8 als Ik objecten op de voorgrond heb die ik ook scherp wilde houden? Dat slaat nergens op.
en waarom de snelle sluitertijd? Geen idee. Maar uiteindelijk, Ik hou van het schot.
en dat is wat belangrijk is. Schiet wat je leuk vindt en geniet ervan!
