puteți ajunge în Sahara Occidentală doar noaptea. Zborul din Alger aterizează la ora 3 dimineața în Tindouf, cel mai mare oraș din acest petic extrem de pământ din sud-vestul Algeriei. Nici nu puteți ieși liber din aeroportul mic – este o zonă militarizată, iar viza garantează doar o singură trecere. în schimb, suntem escortați de armata Algeriană timp de 50 de kilometri până la intrarea în taberele de refugiați., După o schimbare perfectă în întuneric, suntem luați în sarcina Polisario, frontul de eliberare care în ultimele decenii a supravegheat această bucată de pământ. Aici începe entitatea geografică disputată pe care o numim „Sahara Occidentală”. Granițele sale, așa cum sunt trasate în cărți și reviste, sunt adesea problema derapajelor cartografice dintre Polisario și diplomația marocană, care ambele tind să corecteze fiecare reprezentare nedorită.,
Sahara de Vest este de fapt o poveste Europeană de două colonii spaniole – Saguia el-Hamra și Rio de Oro – care Spania a abandonat în 1975 și care Maroc apoi anexat la teritoriul său, în fața indigene Sahrawi oameni ambiție pentru auto-determinare. A urmat un război, lung și dureros ca toate bătăliile purtate în deșert, care s-au încheiat în 1991 cu un armistițiu și o diviziune teritorială neoficială., Marocul a ținut zona de coastă, mai bogată în resurse (în special fosfați), lăsând Saharawi o felie de deșert, cea mai mare parte locuibilă, pe care o numesc acum Zona Liberă.
două femei trec pe lângă dunele de nisip de la marginea Taberei Dakhla. Ei trec ruinele unei vechi închisori unde au fost ținuți prizonieri de război Marocani., Dakhla este cel mai izolat dintre cele cinci tabere în teritoriul Algerian și ultima pentru a obține energie electrica în urmă cu câțiva ani
Azi, această comunitate este împărțit în trei părți: 170.000 de a trăi în tabere de refugiați în teritoriul Algerian, aproximativ 200.000 în ceea ce este astăzi partea de sud a Marocului, chiar dacă Sahrawi în continuare se referă la ea ca Zona Ocupată, și în jur de 30.000 în Zona Liberă, un tampon între primele două., pentru a înțelege dorința Saharawi de a deveni un stat național, trebuie să ieșiți din taberele de refugiați din Algeria, pline de o neliniște sporită artificial de zeci de ani de ajutor umanitar și să călătoriți în zona liberă. Drumuri adecvate tăiate la punctul de control În cazul în care Algeria se termină și hamada începe-un fel de deșert, care este format din pietre și piatră, mai greu și mai dure decât nisip și dune. După punctul de control, singurele ființe umane pe care le întâlnim sunt păstorii nomazi, camelierii și șoferii care se îndreaptă spre Mauritania, camioanele lor pline de mărfuri, deplasându-se pe urmele bătute.,nu există nici semnal telefonic, nici electricitate aici. Șoferul nostru Mohammed nu poate decât să-și urmeze busola, instinctul și experiența. Peisajul din jurul nostru este presărat cu tancuri abandonate, lăsate în urmă de armata marocană. Zona liberă este locuită de soldați și de familia ocazională, care aleg să rămână aici pentru că, așa cum îmi spune cineva care a fost mutilat în războiul împotriva Marocului: „chiar și scuipatul, dacă este pe propriul pământ, are o aromă diferită.”Orașele sunt într-adevăr avanposturi populate de câteva sute de oameni, cu o școală, o piață și o mică clinică.,
În Rabouni, centrul administrativ al cinci Sahrawi taberele de refugiați din Algeria teren, containere cu bunurile donate de Ong-uri așteaptă să fie distribuite
În mijlocul hamada deșert, lângă Rabouni, cămilele stau în interiorul unui gard de mașini vechi,
Una dintre aceste avanposturi este curente de capital din Sahara Occidentală, Tifariti., Guvernul teritoriului acționează din taberele de refugiați, dar a apărut o nevoie de capital pentru viitorul stat și un palat prezidențial a fost construit în Tifariti, ridicându-se peste o stâncă cu vedere la deșert. Folosit doar pentru a organiza ceremonii oficiale, restul timpului este gol și închis, păzit de doi soldați care trec timpul făcând ceai. Există o antenă de satelit care răspândește un semnal Wi-Fi; devine un teren de adunare pentru oamenii care locuiesc în apropiere, care stau lângă ea pentru a se fixa pe o conexiune la internet, o resursă limitată și rară aici., granița de vest a zonei libere este delimitată de unul dintre cele mai lungi ziduri din lume, accesibil doar după ce a traversat din nou deșertul timp de mai multe ore. Construit în anii 1980 și păzit de armata marocană, este un terasament neuniform, lung de 1,700 de mile și înconjurat de mine de teren ascunse, care încă revendică în mod regulat victime.
Un membru al Polisario patrule de teren în apropierea graniței în Zona Liberă., Mii de Armata de Eliberare oamenii sunt prezente pentru a patrula și asigure terenul și pentru a ajuta nomazi
Un om stă într-un spital de lângă Bir Lehlu, Zona Liberă, construit cu donațiile internaționale
Zona Liberă este un simbol al geografice aspirațiile Sahrawi. Cu toate acestea, viața lor politică și socială prosperă în lagărele de refugiați, născute spontan la mijlocul anilor 1970, când Algeria a ales să primească familii Saharawi care au scăpat de război. Aici, guvernul Saharawi tinde spre biroul său, se ocupă de rețeaua diplomatică și păstrează ordinea pe străzi., Există o stare de asediu nocturnă și măsuri stricte de securitate au fost în vigoare din 2011, când o celulă de jihadiști malieni a răpit trei lucrători ONG, doi spanioli și un Italian. Au fost eliberați doar nouă luni mai târziu. în timpul zilei, taberele sunt pline de activitate – piețe neoficiale, schimb de butelii de gaz, creșterea caprelor și cămilelor, distribuirea alimentelor de la UNHCR și Semiluna Roșie, proiecte educaționale. Noaptea e doar întuneric și liniște., Pentru fiecare persoană din Saharawi, taberele sunt încă o soluție temporară, dar ideea de „temporar” a devenit până acum slabă, deoarece ajung la a treia generație de refugiați care au depășit războiul.
vedere din Boujdour / 27 de Febrero tabara de refugiati, una dintre cele cinci tabere din Algeria. Fiecare camp (wilaya) este împărțit în șase sau opt provincii (dairas)
O fată se joacă în curtea casei sale în Smara tabără de refugiați., Fiecare dintre tabere poartă numele unui oraș din Sahara Occidentală: Aioun, Dakhla, Smara, Tifariti și fiecare adăpostește membri ai acelorași familii și aceleași tradiții ca și locațiile reale. În Dakhla încă propun pește oaspeților, deoarece Dakhla ocupată (sau doar Dakhla în Maroc, în funcție de punctul dvs. de vedere) se află aproape de o mare extrem de abundentă. În aceste tabere, cei care sunt acum bunici trăiau în corturi, dar copiii lor au construit case făcute cu cărămizi de nisip., Acum, casele construite în beton devin din ce în ce mai frecvente, parțial ca protecție împotriva inundațiilor. Ploile aici sunt rare, dar dezastruoase. Energia electrică capturată numai în 2015, nu există canale, nu există apă curentă sau un sistem adecvat de distribuție a gazelor menajere.
abonați-vă la revista noastră lunară tipărită!
Aboneaza-te la geografic astăzi pentru doar £38 pe an. Revista noastră lunară de imprimare este plină de povești de ultimă oră și de o fabulă uimitoare, perfectă pentru oricine este fascinat de lume, de peisajele sale, de oameni și de culturi., De la schimbările climatice și mediul înconjurător, la evoluțiile științifice și sănătatea globală, acoperim o gamă largă de subiecte care se întind pe tot globul. În plus, fiecare număr include recomandări de carte, infografice, hărți și multe altele!
există și altceva care lipsește. Sahara Occidentală nu are universități; tinerii care se mută în Tindouf, Alger sau Spania pentru studiile lor trebuie să aleagă între a deveni parte a diasporei sau a se întoarce în tabere, unde singurele posibilități profesionale sunt armata sau birocrația guvernamentală., O parte mai mare din Saharawi nu funcționează deloc și mulți își petrec viața în interiorul casei. Când ne invită să servim ceai în mod Berber și să începem să le spunem poveștile, cuvântul pe care îl auzim cel mai mult este „esperar” – „a aștepta”. Colonizarea a lăsat Saharawi o moștenire de spaniolă ca a doua limbă, în timp ce limba lor maternă este Hassaniya, un dialect local de arabă.,
Ahmed și cei trei copii friptura de cămilă kebab la domiciliu în Auserd tabără de refugiați, una dintre cele cinci tabere principale în teritoriul Algerian
La sfârșitul acestor conversații este întotdeauna același: încă din 1991 armistițiu, Saharienii au fost de așteptare pentru un referendum și nașterea națiunii lor. Nu este o așteptare nerezonabilă, având în vedere că Saharawi au promis în mod repetat dreptul la autodeterminare de către ONU, Spania și Maroc. Dar au trecut mai mult de 40 de ani fără organizarea unui referendum., În acest timp, taberele au fost gestionate de misiunea ONU MINURSO (Misiunea Națiunilor Unite pentru Referendumul din Sahara Occidentală), care este oficial responsabilă de crearea condițiilor politice pentru autodeterminare, dar care, în realitate, a gestionat status quo-ul, încercând să evite explozia actualului impas în violență. această posibilitate – de revenire la violență – stă la baza fiecărei conversații., O așteptare atât de lungă generează rupturi în cadrul unei populații, iar astăzi acest lucru este cel mai evident între tineri – care vorbesc adesea despre recuperarea armelor și care împărtășesc videoclipuri cu antrenamente militare pe Tik Tok – și femeile și bătrânii, singurii rămași susținând o veche promisiune a unei lupte pașnice.,
Un băiat de trenuri la o școală de box în Smara, a donat la tabăra de un Italian fostul boxer
În Rabouni administrative tabără, tinerii stau într-o sală de clasă de la un militară și generală școală de formare pentru femei
‘nu vrem un război pentru că noi credem că am putea câștiga, dar pentru că vrem să atragă atenția lumii, explică Nayem Lahrad. El este un coordonator pentru forța de voluntariat Semiluna Roșie și a obținut un pașaport spaniol., dar, după cum spune Damaha Mohamed, primarul orașului Smara, unul dintre cele mai mari tabere de refugiați: „tinerii spun că vor un război și că sunt gata să-l lupte. Acei tineri nu știu ce este războiul, nu știu ce ne-a luat.”
o veche zicală Saharawi susține că: ceea ce vede un bătrân întins, un tânăr în picioare nu – dar tinerii trebuie să vadă ceva. „Mai bine să devii cimitir decât să continui să trăiești așa”, îmi spune un bărbat. În fiecare zi mă trezesc, mă rog, și aștept războiul. Timpul amestecat cu frustrarea a dus la o infecție care continuă să se înfurie.,
„am optat pentru o luptă pașnică, dar devine din ce în ce mai dificil să o explicăm generațiilor noi”, explică Omar Mih, un reprezentant al Saharei Occidentale în cadrul instituțiilor europene. „Ideea continuă să se răspândească că războiul a adus mai multe rezultate decât pacea, iar noi, cei pacifiști, îmbătrânim.,’
Femeile fel nou sosit ajutoare umanitare (date și electronică), într-un local de birou administrativ în daira de Tifariti (un cartier de Smara camp)
Femeile joacă volei, imediat după o întâlnire cu comunitatea în Smara
războiul cu Maroc și a urmat militarizarea populației adus, de asemenea, un alt efect secundar, de data asta mult mai pozitiv. Nu există altă comunitate arabă în care femeile să aibă o emancipare la fel de mare sau să dețină un rol mai central decât în Sahara Occidentală., Cu bărbații care se luptau și supravegheau zona liberă, femeile apucau frâiele societății. Au devenit primari, guvernatori, miniștri și medici.astăzi, femeile gestionează ajutorul umanitar și relațiile internaționale; ele salută delegațiile vizitatoare. În așteptarea independenței politice, femeile de aici și-au cucerit propria subjugare personală. Este un concept des repetat, o strategie de marketing pentru cauze uitate, dar este și adevărul. „Istoria Saharawi se mișcă prin femei”, îmi spune Dumaha Ali Mohammed, primarul Fariei.,
Această familie a decis să se întoarcă în Zona Liberă, după trei decenii în taberele de refugiați. Una dintre cele mai importante dintre aceste femei este Aminatou Haidar, așa-numitul „Gandhi al Saharei Occidentale” care în 2019 a primit Premiul pentru trai potrivit, denumit în mod obișnuit „Premiul Nobel alternativ”., Născută în 1967, când Sahara Occidentală se afla sub dominația colonială spaniolă, ea și-a petrecut viața ca activistă nonviolentă și apărătoare a drepturilor omului, militând pașnic pentru independența patriei sale. Poza ei atârnă în fiecare casă, fiecare birou, fiecare școală. Dar munca ei este, de asemenea, considerată o responsabilitate comună.într-o seară, în timp ce iau masa cu o familie locală, ies afară să privesc cerul. În întuneric, o figură se apropie de mine. Nu pot face o față, dar am auzit vocea și dau seama că este o fată tânără. Ea mi-a spus numele ei este Mariam; ea vrea să practice engleza ei., „Când voi crește, vreau să fiu diplomat”, spune ea la sfârșitul discuției noastre. „Vreau să-mi ofer un viitor mie și copiilor pe care îi voi avea.’
Pe marginea Auserd tabără, o ușă stă încă în timp ce dunele de nisip încet capacul ceea ce rămâne de noroi-a construit casa în care s-a prăbușit în timpul unei inundații recente
Bir Lehlu, în Zona Liberă din Sahara Occidentală., Un membru al armatei stă în fața unui perete acoperit cu fotografii de război martiri, în muzeul războiului la Sahrawi cazărmile militare
Apoi, există Nuena Djllbani, care, la 59 de ani, conduce o școală pentru fete în tabere, învățându-i totul, de la cum să utilizați un Kalashnikov la cum să coase o rană, să gătească, să folosească un computer, numele toate oasele din interiorul omului mâna și să vorbească limba engleză. În fiecare zi, ea ascultă și învață dorințele lor. „Vor ceea ce vor fetele din întreaga lume”, spune ea. „Independența, o mașină, vor să mănânce pește la un restaurant, o casă cu o grădină., Dar nu poți avea independență personală dacă comunitatea ta nu are.înainte de a ne lua rămas bun, Nuena mă învață azgaritul, strigătul pe care femeile Saharawi îl folosesc pentru a anunța nunți, nașteri și rebeliune. Limba ei se îndoaie și se execută orizontal pe buze, pe măsură ce un sunet înalt apare, rapid și emoționat. „Acum, imaginați-vă sunetul de o mie de azgarits toate împreună; asta e ceea ce vom face atunci când vom ajunge în cele din urmă înapoi acasă.’
Stele de-a lungul bazei militare de la Bir Lehlu, în Zona Liberă., Întregul teritoriu nu are drumuri, nici electricitate, nici apă curentă și nici linii telefonice. Accesul este dificil, chiar și pentru Sahrawi din cauza climei aspre din Sahara și deșertul muntos, armata tensiune și abundența de minele de teren
Ferdinando Cotugno este un jurnalist independent, Francesco Lastrucci este un fotograf independent cu sediul în zona Mediteraneană, India și Columbia,
Rămâneți conectat cu cele Geografice newsletter!,
În aceste vremuri tulburi, ne-am angajat să spun expansiv povești din întreaga lume, subliniind viața de zi cu zi normală, dar oameni extraordinari. Rămâi informat și angajat cu geografice.
Obțineți cele mai recente știri geografice livrate direct în căsuța de e-mail în fiecare vineri!