Bougie Hautpflege ist ein einzigartiges Vergnügen. Die Verbreitung eines ausgefallenen Peptidserums zum Beispiel auf Ihrem normalen Gesicht könnte das Highlight Ihres Tages sein-auch wenn Sie nicht genau sicher sind, was diese ausgefallenen Zutaten tun.
Als einer dieser ausgefallenen Inhaltsstoffe sind Peptide in der Regel in teuren Produkten enthalten—selbst nach High-End-Hautpflegestandards. Warum berechnen Unternehmen eine solche Prämie für Peptidseren und Cremes?, Sind Sie wirklich so gut?
Es ist kompliziert. Einerseits sind Peptide einer der wenigen trendigen Inhaltsstoffe, bei denen Wissenschaftler und Dermatologen sich einig sind, dass sie die Zeichen des Alterns wie feine Linien, Falten und schlaffe Haut wirklich bekämpfen können. Auf der anderen Seite machen Unternehmen hohe Ansprüche an ihre peptidhaltigen Produkte, die möglicherweise nicht vollständig mit dem übereinstimmen, was wir über sie wissen.
Was ist überhaupt ein Peptid?
Peptide sind Moleküle, die aus relativ kurzen Aminosäureketten bestehen., Obwohl sie eine Vielzahl von Anwendungen in biochemischen Prozessen haben, werden sie meistens als Bausteine von Proteinen bezeichnet, weil sie das sind, woraus Proteine bestehen. Wenn Sie sich ein einzelnes Proteinmolekül als fertigen Lego Millennium Falcon vorstellen, sind Peptide die einzelnen Blöcke, während Aminosäuren der eigentliche Kunststoff sind.
Im Rahmen der Hautpflege bezieht sich Proteine fast immer auf Kollagen, das Protein, das Ihrer Haut ihre Struktur verleiht. Wenn wir älter werden, brechen die Kollagenproteine in unserer Haut ab und tragen zu allem bei, von Falten bis hin zu mangelnder Elastizität., Die meisten peptidhaltigen Produkte zielen darauf ab, entweder die Menge an Kollagen zu erhöhen, die Ihre Zellen produzieren, oder die Menge daran zu verringern, die abgebaut wird, mit dem ultimativen Ziel, glattere, prallere, gesündere Haut zu sein.
Verschiedene Peptide haben unterschiedliche Funktionen-irgendwie.
Alle Peptidprodukte zielen darauf ab, ähnliche Vorteile zu liefern. „Grundsätzlich hoffen wir, dass wir mit zunehmendem Alter unsere Haut dick halten“, sagt Mary L. Stevenson, MD, Assistenzprofessorin in der Ronald O. Perelman-Abteilung für Dermatologie an der NYU Langone Health, gegenüber SELF., „Dazu müssen Sie Zelltrümmer und Abbauprodukte entfernen und die Produktion von mehr Kollagen stimulieren.“Peptide können diese beiden Jobs erledigen, aber einzelne Peptide können dies auf unterschiedliche Weise tun.
Die spezifische Funktionsweise eines Produkts hängt also von den einzelnen Peptiden ab, die es enthält. Aber herauszufinden, welche Peptide ein Produkt enthält, kann verwirrend sein., Einige Produkte mit Peptid direkt im Namen enthalten keine spezifischen Peptide in den Inhaltsstoffen—wie diese extrem teure Tata Harper Creme, die „hydrolysiertes Avocado-Protein“ enthält, aber nichts anderes als Peptid-angrenzend. Andere Produkte, die Peptide enthalten, können sie einfach als Peptide oder Oligopeptide auflisten, oft gefolgt von einer Zahl. (Das Präfix oligo bedeutet übrigens wörtlich „wenige“ und bezieht sich normalerweise auf Peptide mit 20 Aminosäuren oder weniger—was so ziemlich jedes in Kosmetika verwendete Peptid abdeckt.,)
Sie müssen sich nicht die Namen jedes Peptids merken, das Sie möglicherweise auf einer Zutatenliste sehen, aber es kann sehr hilfreich sein zu wissen, welche Arten es gibt, wenn Sie ein Produkt auswählen. Die meisten Literaturüberprüfungen der Funktion und Wirksamkeit kosmetischer Peptide erkennen fünf verschiedene Kategorien, je nachdem, wie sie vorgeschlagen werden.
Signalpeptide
Produkte, die diese Inhaltsstoffe enthalten, sind bei weitem die am häufigsten verwendeten kosmetischen Peptide und behaupten, die Kollagenmenge in Ihrer Haut zu maximieren. „Signalisierende Peptide haben unterschiedliche Arten von,“ Noelani Gonzalez, M. D.,, Direktor für kosmetische Dermatologie am Mount Sinai West, erzählt SELBST. „Pro-Kollagen-Segmente können die Kollagenproduktion tatsächlich stimulieren, aber sie können der Haut auch signalisieren, dass genügend Kollagen abgebaut wurde“, wodurch verhindert wird, dass Ihr Körper weiter zusammenbricht.
Ob sie tatsächlich dazu beitragen, mehr Kollagen zu bilden oder einfach nur der Haut zu helfen, an dem festzuhalten, was Sie haben, es ist leicht zu sehen, warum Signalpeptide jetzt überall in der Hautpflege sind. Es gibt auch viele von ihnen., Hier sind nur einige, die Sie auf einem Etikett sehen könnten:
- Carnosin und N-Acetylcarnosin
- Fluoracetyltripeptid-2
- Die meisten Palmitoyltripeptide und Palmitoylhexapeptide
- Die meisten Tetrapeptide, einschließlich Tetrapeptid-21 und Tetrapeptid TKEK
- Die meisten Hexapeptide, einschließlich Hexapeptid-11 und Hexapeptid-14
Trägerpeptide
Diese sind wahrscheinlich das zweitbeliebteste Hautpflegepepeptid. „Trägerpeptide schließen sich an einen anderen Inhaltsstoff an, um die Abgabe zu erleichtern“, erklärt Dr. González., „Die häufigste Zutat ist Kupfer, das bei der Wundheilung hilft.“Die meisten Produkte listen einfach Kupferpeptide auf den Inhaltsstoffen auf, aber einige Produkte verwenden auch Manganträgerpeptide in Form von Mangantripeptid-1.
Neurotransmitter-Inhibitor-Peptide
Neurotransmitter—Inhibitoren, die seltener sind als Signal-und Trägerpeptide, können das Auftreten feiner Linien verringern, indem sie die Freisetzung von Acetylcholin blockieren-einem Neurotransmitter, der stark an Muskelkontraktionen beteiligt ist. Ja, diese Peptide sollen Ihre Gesichtsmuskeln buchstäblich entspannen., Dies sind die Hauptpeptide dieser Klasse:
- Acetylhexapeptid-3
- Pentapeptide, einschließlich Pentapeptid-3 und Pentapeptid-18
- Tripeptid-3
Enzyminhibitorpeptide
Wie Neurotransmitterinhibitoren stören Enzyminhibitoren die Aktivität von Chemikalien, die an einem bestimmten Alterungsprozess beteiligt sind. In diesem Fall hemmen sie Enzyme, die den Abbau von Kollagen und anderen Hautproteinen vermitteln. Theoretisch hilft dies, den Kollagenverlust abzuwehren. Die häufigsten Arten sind Sojabohnenpeptide, Seidenfibroinpeptide und Reispeptide.,
Strukturelle oder Keratinpeptide
Strukturpeptide sind insofern einzigartig, als sie spezifisch auf Dehydration und Trockenheit abzielen. Sie werden normalerweise aus Keratin gewonnen—einem Protein, das unter anderem Haar und Nägeln ihre Struktur verleiht—und scheinen durch die Verbesserung der Hautbarrierefunktion zu wirken, so dass es mehr Wasser zurückhält und der Haut ein pralles Aussehen verleiht. Wenn Sie diese überhaupt sehen, werden sie wahrscheinlich als Keratinpeptide oder vielleicht Wolllipide aufgeführt, da Schafwolle in diesem Fall die häufigste Keratinquelle ist.,
Es gibt Forschung, um (einige) die Behauptungen über Peptide in Hautpflegeprodukten zu stützen.
Normalerweise haben Sie Glück, wenn Sie eine Handvoll winziger Studien über einen trendigen Hautpflegestoff finden. Dies ist nicht der Fall bei Peptiden, die so lange in so vielen verschiedenen medizinischen Kontexten untersucht wurden, dass wir tatsächlich viel darüber wissen, wie sie funktionieren—nur nicht immer so, wie Sie es möchten.,
Die meisten experimentellen Daten, die wir über Peptide haben, stammen aus In-vitro-Experimenten, wie Zellkulturen, die die Expression bestimmter Proteine untersuchen, oder Studien, die an künstlicher Silikonhaut durchgeführt wurden. Oft gelten diese Studien nicht direkt für Kosmetika oder Hautpflege, sondern werden ohnehin als Beweis genommen.
Es wurde beispielsweise gezeigt, dass Kupferpeptide die Wundheilung verbessern, weshalb die Menschen teilweise damit begannen, sie in Kosmetika zu stecken. Aber, wie Dr., González erklärt, dass diese Ergebnisse möglicherweise nicht auf Hautpflegevorteile übertragen werden: „Verletzte und gesunde Haut haben unterschiedliche Topografien, daher wissen wir nicht, ob sie bei gesunder Haut gleich funktionieren“, sagt sie. Mehrere Studien fanden heraus, dass Kosmetika, die Kupferpeptide enthalten, eine glattere und gesündere Haut fördern, aber es ist immer noch nicht klar, ob derselbe Wundheilmechanismus für diese Ergebnisse verantwortlich ist.
Es gibt einige Peer-Review-Studien, die die Wirksamkeit von Peptidprodukten auf der tatsächlichen menschlichen Haut testen, und die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Peptide tatsächlich zu funktionieren scheinen., Dies sind jedoch nicht die großen, doppelblinden klinischen Studien, die wir alle gerne sehen würden-und sie werden normalerweise von Hautpflege-und Pharmaunternehmen durchgeführt. Laut Dr. González ist dies an sich nicht automatisch besorgniserregend: „Hautpflegefirmen machen manchmal gute Studien“, sagt sie, aber die Studien sind in der Regel immer noch nicht groß genug, um große Schlussfolgerungen zu ziehen. (Die größte Studie, auf die ich gestoßen bin, war dieses 93-Personen-Experiment von 2005. Die meisten hatten 15 bis 40 Teilnehmer.)
Wie bei den meisten Hautpflegeprodukten sind die Ansprüche rund um Peptidseren nicht FDA-reguliert.,
Aus Verbrauchersicht ist es das Wichtigste, Peptide zu verstehen, dass sie „cosmeceuticals“ sind.“Dies ist keine FDA-regulierte Klassifizierung; Es ist ein Marketingbegriff, der impliziert, dass ein kosmetisches Produkt“ medizinische oder arzneimittelähnliche Eigenschaften “ hat.“(Und diese Qualitäten können verwendet werden, um höhere Preise zu rechtfertigen.) Aber cosmeceuticals sind keine Medikamente-zumindest nicht nach der FDA.,
Für den Kontext ist dies die Definition eines Arzneimittels durch die Agentur:
“ Das FD&C Act definiert Arzneimittel als Produkte, die Krankheiten heilen, behandeln, mildern oder verhindern oder die Struktur oder Funktion des menschlichen Körpers beeinflussen. Wenn ein Produkt solche Ansprüche geltend macht, wird es als Medikament reguliert.“
Mit anderen Worten, solange sie nicht behaupten, eine Krankheit zu heilen oder die Struktur Ihrer Haut zu verändern, unterliegen Peptide nicht den gleichen FDA-Vorschriften wie beispielsweise Retinoide, Salicylsäure oder Benzoylperoxid., Dies bedeutet auch, dass Peptide nicht so ausführlich untersucht wurden wie Medikamente, SELBST zuvor erklärt, so dass wir nicht so viel darüber wissen, wie sie funktionieren.
Normalerweise, wenn Menschen „kosmetische Vorschriften“ hören, stellen sie sich sofort eine Lidschatten-Palette vor, die mit illegalen oder irritierenden Inhaltsstoffen vollgestopft ist. Aber Kontamination ist normalerweise nicht das Problem mit Cosmeceuticals. Stattdessen ist das Problem, wie sie beschriftet sind. Wenn Sie ein Produkt kaufen, das ein tatsächliches Arzneimittel enthält, muss das Etikett seine Konzentration und die im Produkt verwendete spezifische Form auflisten., Dasselbe gilt nicht für Kosmetika—und damit für Cosmeceuticals -, egal wie wissenschaftlich das Produkt oder seine Ansprüche klingen. Es gibt im Allgemeinen keine Möglichkeit, die Konzentration von Peptiden in einer Feuchtigkeitscreme zu kennen, und in einigen Fällen ist möglicherweise nicht einmal offensichtlich, welche sich dort befinden.
Trotzdem lieben Dermatologen sie.
Angesichts der Menge an günstigen Beweisen ist es nicht verwunderlich, dass beide Experten, mit denen ich gesprochen habe, ziemlich Pro-Peptide waren. „Nachdem ich die Literatur und auch anekdotisch in meiner eigenen Praxis überprüft habe, denke ich, dass sie dickere Haut fördern“, sagt Dr., Stevenson, die in ihrer Routine ein Peptidprodukt verwendet. Aber sie erkennt an, dass Peptidprodukte teuer sind und möglicherweise nicht so splurge-würdig sind wie andere Optionen, die definitiv funktionieren: „Jeder, der eine angemessene Menge Geld auflegt, sollte Laser und Neurotoxine (alias Botox) priorisieren—und eine gute Beziehung zu einem Dermatologen.“
Okay, Peptidcremes können also nicht mit der Faltenbeutelkraft von Botox und Lasern übereinstimmen. Aber was ist mit Retinoiden, dem anderen Goldstandard bei der Kollagenregeneration?
Hier wird es unscharf., Obwohl sie auf ähnliche Weise zu funktionieren scheinen, wissen wir viel weniger über Peptide als über Retinoide, und es gibt nicht viele Studien, die sie direkt vergleichen. (Eine kleine Studie ergab, dass Kupferpeptide mit Tretinoin vergleichbar sind.) Aufgrund ihrer Erfahrungen mit Patienten sind sich Dr. Stevenson und Dr. González einig, dass Peptide weniger reizend zu sein scheinen als Retinoide, was sie zu einer guten Anti-Aging-Wahl für Menschen mit empfindlicher Haut machen kann. Aber wenn Sie bereits Anti-Aging-Vorteile von einem Retinoid verwenden und erhalten, müssen Sie nicht unbedingt Peptide ausprobieren.,
Wenn Sie möchten, können Sie sie jedoch gleichzeitig verwenden. „Es gibt kein Problem, Peptide und Retinoide gleichzeitig zu verwenden“, sagt Dr. Stevenson. „Stellen Sie einfach sicher, dass Sie jeweils ein Produkt einführen: Verwenden Sie eines für zwei Wochen alleine und stellen Sie dann das andere vor.“
Insgesamt sind Peptide ein überraschend evidenzbasierter Inhaltsstoff, der einen Unterschied in Ihrer Haut ausmachen könnte—sie sollten einfach nicht Ihre einzige Strategie sein, um die Zeichen des Alterns zu bekämpfen. „Retinoide, AHAs und Sonnenschutzmittel sollten der Großteil Ihrer Hautpflege-Go-Tos sein, da sie seit Jahren gründlich getestet und verwendet werden., Wir wissen, dass sie arbeiten.“Dr. González sagt. „Aber Peptide sind tolle kleine extras.“
Hier sind ein paar ausgezeichnete Peptidseren und Cremes, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.
Wenn Sie bereit sind, den Sprung auf ein Peptidserum oder eine Creme zu wagen, schauen Sie sich diese Produkte an. Diese werden alle von den Experten empfohlen, mit denen wir gesprochen haben, oder erfüllen ihre Kriterien für ein Peptid-Hautpflegeprodukt, das einen Versuch wert ist, dh es listet die tatsächlichen Peptide im Produkt auf und hat sie ziemlich hoch in der Zutatenliste.