I denne nat fotografering indstillinger guide, vil jeg gå dig gennem alt, hvad du behøver at vide for at held fange billeder, når solen går ned.
Jeg siger ofte, at når jeg fotograferer om natten, har jeg lyst til at snyde. De lyse lys og farver producerer scener, der næsten altid er mere dramatiske, end hvis jeg gik rundt i løbet af dagen. Jeg behøver ikke vente på særlig belysning.,byer og andre institutioner bruger masser af penge på at belyse broer, bygninger og andre strukturer, som jeg kan fotografere. Det er næsten uretfærdigt. Samtidig er fotografering om natten ikke uden udfordringer.stativer er et must.
dynamikområde problemer bugne. Og eksponeringsprocessen er ofte ikke intuitiv.
når det er sagt, hvis du forstår det grundlæggende ved eksponering, ved du allerede alt, hvad du har brug for at vide for at kunne udsætte natfotos med succes.
de Indledende Indstillinger for Nat Fotografering
Før vi begynder at tale om, hvordan at udsætte din nat fotos, lad os tale om et par indstillinger, som du bør justere.
brug manuel tilstand
først og fremmest får du større succes, hvis du indstiller kameraet til manuel optagefunktion.
det giver dig mulighed for selv at indstille alle eksponeringsindstillingerne. Du kan slippe af sted med at bruge Blændeprioriteringstilstand, men undgå automatiske indstillinger.,
manglen på lys vil få dit kamera til at forsøge at bruge helt upassende indstillinger. Du skal tage ansvaret for processen.
Optag i Ra. – Format
om natten skal du optage i kameraets ra. – format.
Jeg håber, at dette er noget, du allerede gør. Optagelse i RA.er altid en god ide, men det er især vigtigt om natten.
natfotos involverer ekstreme problemer med dynamisk rækkevidde, hvilket er rækkevidden af toner mellem ren hvid og ren sort. Ra. – filer kan fange en meget bredere vifte end JPG-filer. Derudover vil du være i stand til at håndtere digital støj i større grad ved at fange ra. – filer.
med disse indstillinger er du nu klar til at begynde at tænke på din eksponering.
Sådan måler du en Nateksponering
den første del af indstillingen af din eksponering for natfotografering er at bestemme, hvilket eksponeringsniveau der er nødvendigt.,
det gøres selvfølgelig af kameraets måler, men om natten er det en vanskelig operation, og kameraets måler kan narre. Natfotografering involverer normalt ekstremt lyse højdepunkter i et hav af mørke.
hvilken del af den scene bruger dit kamera til at bestemme det korrekte lysstyrkeniveau?
den første og nemmeste måde at måle på, som faktisk fungerer ret godt, er at lade måleren i dit kamera forsøge at gennemsnitlige alle toner i scenen. Dette gøres ved kameraets “automatiske” målemetode.,
denne automatiske tilstand kaldes forskellige ting af forskellige producenter. For eksempel, Canon kalder det evaluerende måling tilstand, Nikon kalder det Matri., og Sony kalder det Multi-Segment.
den gode nyhed er, at denne automatiske tilstand normalt fungerer ret godt. Bare centrer din måler, og resultatet skal være ret godt, men hvis ikke, skal du bare justere og prøve det igen.,
Hvis du ønsker at være mere i kontrol af måling proces og derefter bruge spotmåling. I denne tilstand bruger kameraet kun et lille sted (typisk i midten af rammen) til at bestemme det korrekte eksponeringsniveau.
Hvis du bruger denne tilstand, skal du rette dit kamera, så stedet er på et af højdepunkterne på billedet., Når du har gjort dette, skal du indstille din måler til + 2, hvilket betyder, at det vil være to stop over normal eksponering.
dette vil holde den lyseste del af dit billede inden for kameraets dynamiske område. Samtidig vil det forhåbentlig trække dine skygger op nok, så de får nogle detaljer.
faren er, at skyggeområderne ikke er helt lyse nok, men hvis dine mørke går til sort, er det okay. Det skal være sort, det er trods alt nat!
igen vil jeg starte med den automatiske Doseringstilstand og lade dit kamera gøre arbejdet for dig., Derudover vil du opdage, at en lille overeksponering ofte ser bedre ud. Når du har målt det tilgængelige lys, er du klar til at begynde at arbejde med dine eksponeringskontroller.
Indstilling af dine eksponeringsværdier
lad os nu tale om, hvordan du rent faktisk udsætter dine natfotos.
som nævnt ovenfor bruger du manuel tilstand, så du selv indstiller din blænde, ISO og lukkerhastighed uden hjælp fra kameraet.
hvor skal du sætte disse indstillinger? Det afhænger selvfølgelig lidt af din situation, men der er en vis vejledning, jeg kan give dig for at hjælpe dig med at komme i gang.
lad os se på hver af disse kontroller individuelt.,
ISO
lad os først indstille din ISO, hvilket er kameraets følsomhed over for lys.
jo højere du indstiller det, jo mere følsomt er det, men på samme tid kan det føre til digital støj på dine fotos.
det bliver mørkt, så du kan være tilbøjelig til at øge din ISO.
modstå fristelsen selv, da du ønsker at undgå støj i videst muligt omfang.,
som du vil se, når vi taler om de to andre kontroller, vil den måde, du indstiller blænde og lukkerhastighed, give dig en vis bredde i indstillingen ISO, så du ikke behøver at indstille den så højt.
i de fleste tilfælde skal du indstille din ISO mellem 200 og 800.
det er højt nok til at få en god eksponering uden at gå til ekstremer på dine andre kontroller. Men ikke så højt, at det vil føre til en masse digital støj.
Drone skud er lidt anderledes.
Du skal bruge en hurtigere lukkerhastighed, hvis dronen bevæger sig, og du skal holde ISO lav, fordi kameraerne ikke er så gode som dit DSLR eller spejlfrit kamera.
På den anden side kan du bruge den største tilgængelige blænde, da alt er langt væk (på infinity focus-flyet), og derfor behøver du ikke meget dybdeskarphed.
blænde
den næste eksponeringskontrolindstilling er blænden.,
som du måske ved, begrænser brugen af en lille blænde den tilladte mængde lys i kameraet. Men det giver dig også en bred dybdeskarphed, hvilket resulterer i et foto, der er skarpt forfra og bagpå.
På den anden side tillader brug af en større blænde mere lys ind i kameraet, men forårsager en lav dybdeskarphed. Så kun dit emne og dets umiddelbare omgivelser vil være skarpe.
Her er det om natfotografering: du behøver ikke en dybdeskarphed så dybt som du måske, hvis du skyder, siger Landskaber. Årsagen til det er, at din baggrund i sidste ende bare bliver sort.
det er ikke at sige, at du skal åbne blænden hele vejen. Du ønsker ikke en dybdeskarphed, der er for lav.
brug snarere noget i den større ende (eller midten), som standard til omkring f / 5.6-8.0. Det giver dig en anstændig dybdeskarphed, men giver også meget lys ind i kameraet., Den gode nyhed er, at dette typisk også er den skarpeste blænde for de fleste linser (kalder “s .eet Spot”).
lukkerhastighed
den tredje og sidste eksponeringskontrolindstilling er lukkerhastighed. Dette er den tid, kameraet åbner lukkeren for at afsløre billedet.,
længere lukkertider giver mere lys. Men faren ved at bruge længere eksponeringer er, at hvis kameraet flyttes eller stødes under eksponering, vil det resultere i et sløret skud.
typisk vil du i natfotografering bruge et stativ. Det holder kameraet stille, så du kan bruge en længere lukkerhastighed (lang eksponering).
da du allerede har indstillet ISO og blænde, skal du bare indstille lukkerhastigheden til, hvad din måler siger, vil give dig en ordentlig eksponering. For det meste er det ligegyldigt, hvilken lukkerhastighed du bruger.,
udsætter nattehimlen
“vent et sekund” du tror måske, “alt dette eksponering er til optagelse i byer og bymiljøer! Hvad med landskabet og nattehimlen?”
fotografering af nattehimlen er en helt anden historie, og ikke rigtig fokus i denne artikel. Men her er den gode nyhed: Jeg kan allerede fortælle dig de nøjagtige eksponeringsindstillinger, du skal bruge, når du forsøger at fange nattehimlen.,
dine eksponeringsindstillinger er altid de samme, da det altid er mørkt! Hver gang du ønsker at fotografere nattehimlen, standard til disse indstillinger: lukkertid:15 sekunder, ISO: 6400; blænde: bred åben. Du skal muligvis justere de to første værdier lidt, hvis blænden på din linse ikke åbnes meget bredt.
objektiver med f / 2.8 (eller større) åbninger fungerer bedst. Brug også en vidvinkelobjektiv.
hvorfor disse indstillinger?
først og fremmest kan du ikke bare bruge en super lang eksponering eller lukkerhastighed.,
stjernerne bevæger sig over himlen, sandsynligvis meget hurtigere end du tror. Noget længere end 15 sekunder (okay, du kan slippe af sted med 30 sekunder med en ekstrem vidvinkelobjektiv) vil resultere i korte stjernespor, der ligner blurs på himlen.
da det vil være så mørkt og stjernelyset er så svagt, skal du tage ekstreme forholdsregler for at tillade nok lys ind i kameraet. Det betyder en høj ISO. EN ISO på 6400 er omtrent lige så høj, som du vil gå på moderne kameraer, for ud over det er den digitale støj bare for stor., Manglen på lys betyder også, at du bliver nødt til at bruge en vidåben blænde.
Du skal dog ikke bekymre dig om den resulterende lave dybdeskarphed, da alt i dit skud sandsynligvis vil være på det samme fokusplan (uendeligt).
nu kommer vi tilbage til eksponeringen af byscener.
Bracketing: Eksponeringsforsikring og yderligere muligheder
Der er endnu en ting, du skal gøre, når du konfigurerer din eksponering, og det er beslag dine fotos.
Dette kaldes undertiden Eksponeringsbeslag og andre gange automatisk Eksponeringsbeslag eller AEB.
Når du aktiverer dette i kameraets menu, giver det dig mulighed for at tage tre forskellige eksponeringer af samme ting ved forskellige eksponeringsniveauer., Det første billede vil være det eksponeringsniveau, du indstiller, det andet billede vil blive undereksponeret, og det tredje billede vil blive overeksponeret (nogle kameraer kan optage -2, 0 og derefter +2). Du fortæller kameraet, hvor langt fra hinanden for at indstille eksponeringerne.
Jeg finder ud af, at en 2-stop forskel normalt virker bedst.
hvorfor gør du dette? Fordi natbilleder har en super bred varians af toner.
du vil have toner i dit billede, der er mørke eller endda sorte. På samme tid har du normalt rigtig lyse lys på dit billede., Dit kamera har problemer med at fange alle disse toner i .t billede.
Nogle gange vil du bruge disse tre bracketed eksponeringer og blande dem sammen ved hjælp af de bedste toner fra hver. Andre gange vil du bare lide en bedre end resten og bruge den.
der vil også være tidspunkter, hvor du vil bruge HDR (high dynamic range) soft .are til at kombinere billederne. Hvis tanken om HDR fik dig til at stønne lidt, skal du forstå, at tingene har ændret sig meget, og dagene med HDR, der ser surrealistisk ud, er forbi (medmindre du selvfølgelig faktisk vil have det og skubbe indstillingerne i den retning).,
Behandling: at Bringe Din Nat Fotos til Livet
Nu, hvor du har taget dine billeder, og det er tid til at bringe dem til live med nogle af behandling.,
alle behandler fotos forskelligt, og hver scene er anderledes. Men efter at have behandlet tusinder af natbilleder, kan jeg fortælle dig en justering, som du kan foretage, der dramatisk forbedrer dine billeder næsten hver gang.
Nogle gange kan du gå rundt uden et stativ., Når det sker med dig, skal du bruge så hurtigt en lukkerhastighed som muligt ved at åbne blænden hele vejen og indstille ISO så højt, som du har det godt med at gå.
et simpelt Behandlingsbevægelse
Forøg blot skyggerne og træk højdepunkterne ned.
stort set alle efterbehandling soft .are kommer til at have en Shado .s skyderen og en Highlights skyderen.
Lightroom og Luminar har begge disse. I Photoshop, Elements og Lightroom bruger du Adobe Camera Ra. (ACR) skærme, der vises, når du åbner billedet., Selv din SmartPhone har disse kontroller (prøv Snapseed-appen).
Her er hvad du gør:
træk først højdepunkterne til venstre, indtil de lyse lys er tonet ned.
Dette vil også få dem til at virke mere mættede. Beløbet er op til dig, men vær ikke genert over dette skridt.,
for det andet skal du skubbe Skyggeskyderen til højre, indtil resten af billedet lyser lidt op.
Når du har gjort dette, vil du have udjævnet eksponeringen, så det ligner et billede i stedet for et par højdepunkter i et hav af sort. Hvis du finder billedet ser lidt udvasket ud fra skyggerne stigning, trække sorte skyderen lidt ned (til venstre).
det er det.
meget ofte skaber det ene enkle Træk et ret flot billede. Selvfølgelig kan du arbejde med farver, skarphed, støj osv., til dit hjerte indhold, men det er normalt det samme som hvad du normalt ville gøre for alle dine billeder.
HDR til natfotografering
Nogle gange vil du dog opdage, at der er så stor forskel i toner, at dette træk ikke er tilstrækkeligt.
i så fald skal du bruge HDR til at løse dette problem. Som tidligere nævnt er HDR ikke længere det surrealistiske rod, det plejede at være., Nu har Lightroom og Photoshop begge meget flotte HDR-funktioner, og de giver meget realistiske resultater.
Jeg viser dig, hvordan du gør det Lightroom her, fordi det er det nemmeste at bruge.
at gøre HDR i Lightroom er meget simpelt. Alt du skal gøre er at vælge dine bracketed billeder, højreklik, og vælg foto Flet. Når du gør det, vises en mulighed mærket HDR. Vælg det.
herfra gør Lightroom stort set resten.
det eneste, du skal bekymre dig om, er, om der er noget, der bevæger sig i dine billeder., Hvis der er, skal du bare vælge den rigtige mængde af de-ghosting. Hvis der ikke er, skal du vælge Ingen. Lightroom vil nu behandle dit billede og sætte det tilbage i dit bibliotek modul.BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde det, skal du sortere dine billeder efter filnavn. Hvis du har sorteret efter fange eller redigere tid, kan det ende i bunden.
billedet ser ikke ud som et HDR-foto. Faktisk kan du faktisk se på det og blive skuffet. Men rolig, alt hvad du laver i dette trin er at oprette en fil med brugbare toner. Det er ikke gjort endnu.,bevæbnet med denne nye fil, gør den samme redigering, vi lige har talt om – træk højdepunkterne ned og skub Skyggerne op. Denne nye fil giver dig meget mere spillerum til at arbejde.
Fortsæt og rediger som du normalt ville derfra.
Afsluttende Tanker
nu skal Du have alt, hvad du behøver at gå ud og fange nogle store nat billeder.
jeg har kastet mange begreber og tal på dig, så lad mig konkludere med et par tanker.husk først og fremmest, at dette er digital fotografering, og lyset ændrer sig ikke rigtig om natten. Derfor, du kan tage din tid, og du altid få en ” gøre over.”Hvis du har det forkert, eller bare ikke kan lide den måde, det ser ud, skal du bare justere og tage et nyt skud., Det koster dig ingenting.
endelig skal du prøve dit bedste, men bliv ikke for hængt på dine eksponeringsværdier. Nogle gange vil du se på dine indstillinger senere og undre dig over, hvad du lavede. For eksempel, tage et kig på dette billede:
alt om disse eksponeringsindstillinger er forkert.
ISO 3200? Hvad tænkte jeg på der?,
en blænde på f / 8, når jeg har objekter i den umiddelbare forgrund, som jeg også ønskede at holde skarp? Det giver ingen mening.
og hvorfor den hurtige lukkertid? Det ved jeg ikke. Men i sidste ende kan jeg godt lide skuddet.
og det er det, der er vigtigt. Skyd hvad du elsker og nyd det!
